在2025年冬天写下这些还是有点恍惚。有时会想下笔就是备忘，但又总问自己，我的记忆在哪里出现了松动、缺损，哪里又需要补充？虽然时时怀着查漏补缺的心思，也明知这些不可避免（甚至也有点后悔！过去这么久了才想起要留档）。无论如何还是试着写了，希望看到的老师（虽然应该没多少但是还是）多多指正！谢谢——
ps：因为照片容量有限不敢放太多，余下想贴上来的会放在这里：浮槎
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来意大利之后诸事繁忙，到11月11号终于抽出时间来旅行，去费拉拉。火车不到一小时，穿过十一月的平原，沿路农田小屋已经是深秋气象了。坐公交路上看到有方关于Neri Corsini的碑文，错过了没拍照片，于是在谷歌地图上这一点留了一年多，直到我今年（2025）初第二次来费拉拉。记得是从教堂东南侧绕进来的，交错黄墙红瓦。这里许多建筑是层层砖石外露出来，结构看得一清二楚，如解剖图。
当时主教座堂还在维修，无法参观，所以只好东南去Santa Maria in Vado. 是阔大壮丽的一座教堂，但没留下照片。路上碰见学生放学，当时刚到意大利，已经听说teenager的厉害，吓得找了条小道绕过去，虽然到现在都不确定是不是过度反应。查到费拉拉公爵和许多d’Este家族成员都埋葬在圣体修道院，可惜也没开门。于是拐过十字路口到了Schifanoia（斯齐法诺亚宫；Schifanoia是避免无聊的意思，即Schifare la Noia）。
宫殿东南方路对面有间Museo Lapidario（纪念碑博物馆），主要展出罗马时代的纪念碑、墓碑（以及后世的再利用，比如右下图所示的Bernardino Cresci）。
Schifanoia始建于1385年，由费拉拉侯爵Alberto V下令建造，后世不断扩建整修，直到费拉拉收归教宗国，这座宫殿的部分结构曾被改造成造纸工坊；后在十九世纪末改建为博物馆。
现今博物馆的文物最早来自展出于费拉拉大学“天堂宫”（Palazzo paradiso）的博物馆，成立于1758年，其藏品来自钱币学家Vincenzo Bellini(1708-1783)；此后枢机Giovanni Maria Riminaldi(1718-1789)购买了古典学家Niccolo(1651-1741)和Girolamo(1675-1755) Baruffaldi、碑铭学家Giuseppe Antinore Scalabrini(1694-1776)的收藏，捐赠给博物馆。
这幅费拉拉地图制作于1747年，印刷于1759年；一些更晚的版本（印刷于1780年代以后）也能在网上找到。值得注意的是时任教宗本笃十四世（1740-58年在位）和制图学与地理知识的密切联系：他委托Giovanni Battista Nolli制作了一幅精确的罗马城地图【1】。
左上方的纹章分别属于教宗本笃十四世（中间），以及1747年的费拉拉行政长官（Legato）Camillo Paolucci Merlini枢机（左下）和费拉拉总主教Marcello Crescenzi枢机（右下）。虽然如此，在之后的版本中纹章换成了当时在任的教宗（庇护六世）、行政长官（Francesco Carafa）和总主教（Alessandro Mattei）。而右上方的纹章则属于费拉拉城和市政首领（贤人：Savi）【2】。
上楼绕进月鉴厅，是本馆精华所在，也是费拉拉文艺复兴艺术的典范之一。因为对艺术史了解比较有限，试着找了一些研究放在下边【3】：如果要初步了解的话，私以为英文维基百科应该是可以的！
近代早期人对石材在装饰和建筑中的运用很有趣，比如硬石镶嵌（pietra dura）工艺，巴洛克装饰常推重多色石料镶嵌，让阳光一照便迸溅出华彩来【4】。
博物馆背后一方庭院，错杂桃红翠绿间有座小屋作咖啡厅/餐厅。餐后西北拐出去到费拉拉大学，旁边San Girolamo教堂由于地震后结构不安全，不开放。查地图发现里面似乎有Alessandro Aldobrandini枢机的纪念碑（后来查找确认确实在这里），于是试着去旁边修道院里问一问，可惜也没有线索。向门房里一位学生问了什么已经记不清了，虽然庭院里有几方墓碑，有些残损得厉害，分辨文字很费力气。有一方可能和一对瑞士贵族夫妇（Maria Teresa Weus/Waldus Henricus Svendi……）有关，但名字有缺损，查不出也不能确定。
转出来西北到Casa Romei。这里本来没计划去，倒是意外之喜。这座宫殿建造于15世纪，当时所在的区域还是新建成区，四处能看见菜园。它由商人和银行家Giovanni Romei出资建造，在Romei去世后捐赠给了临近的圣体修道院。16世纪中期，枢机Ippolito d’Este（1509-72；费拉拉公爵Ercole II的弟弟）选择这里作为他在费拉拉的居所，改建了主层（第二层/piano nobile）的房间，绘以穴怪花纹（grotesque）。圣体修道院拥有这座宫殿直到十九世纪。
当时这座博物馆正在举办和感官相关的展出，包括和Christoforo di Messisburgo（16世纪初d’Este宫廷的厨师长）有关的菜谱。常设展出包括费拉拉已经拆除的教堂中的绘画、雕塑和纪念碑。其实很想写一些和纪念碑相关的碎碎念，虽然到现在还没整理完，又需要耗费很多精力。照片会放在博客那边。
从Casa Romeo再西北到Basilica di San Francesco，曾是d’Este家族的安葬地，直到15世纪建造Santa Maria degli Angeli；即便如此，有数位家族成员依然埋葬在这里。
教堂的设计师是Biagio Rossetti。外立面的风格让人想到Alberti（对比佛罗伦萨的Santa Maria Novella；罗马的Santa Maria del Popolo和Sant’Agostino）。
其余值得注意的纪念碑包括：Bonacossi礼拜堂的家族成员；右侧耳堂的Ghiron Francesco Villa；Laura Giglioli和Alessandro Ariosti（1629）；Margherita Ghilini （1573）和Ghilino Ghilini（1559）；主祭坛周围的Bevilacqua家族成员等【5】。Giglioli和Bevilacqua也有亲戚关系。
到下午四点多坐火车回城。
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写到佛罗伦萨忽然意识到要放的照片可能只多不少。何况对这次去佛罗伦萨的印象已经有点模糊了，照片已经成为重要的记忆锚点。是23年11月18号。
从红城到佛罗伦萨要跨过亚平宁山脉，总有一段火车没信号（Italo的高铁好像信号好些：看ta们走的是靠东一条线路，不知道是否有关）。到佛罗伦萨火车站，老城天际线在蓝天碧树间撕开一个豁口，把时间补进来。远远已经看见圣母百花大教堂的穹顶。主火车站是新圣母火车站，临近Santa Maria Novella，早上迎着风给大衣吹起来，风声萧萧，天气非常冷。如果没记错的话新圣母圣殿门票是5欧元，从正门右侧进去一方小天井，买票再从东边一扇侧门进去参观。
外立面内侧（在下图右侧，正门两边）一对纪念碑，马耳他骑士Bernardo Vecchietti（ca.1581-1654），我总是记不清Vecchietti这个家族，佛罗伦萨又常见这爿纹章，每次都得费心查找（Vecchietti的家族宫殿在市中心，一角挂着的纹章很显眼；之后去San Marco修道院也能看到，很触目的五只貂）；和亚美尼亚少年Petrus Kulely（ca.1757-1769），来自君士坦丁堡，来佛罗伦萨受耶稣会教育【6】。
地上左右各两列墓碑，是后来整修地板才排列成现在的样子。仔细看铭文能扫到许多熟悉的姓氏：Panciatichi, Sacchetti, Ruspoli, Capponi, 以及曾经接待过拜占庭皇帝约翰八世的Pilli。
当然珍宝之一是马萨乔（Masaccio）的《三位一体》。可惜去的时候正在整修，没能看到，虽然装修架上贴了一幅复制品。向主祭坛方向地上有一点红，旁边碑文提示这里是Jacopo Peri的埋葬地（他葬在夫人Alessandra Fortini的墓里）。关于音乐家Peri，除早期歌剧的创作外，Tim Carter对他参与佛罗伦萨经济生活的研究很有趣，推荐一读【7】。
浮槎 
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